Zanzíbar: La isla de las playas eternas

Tras dos días seguidos metido en autobuses para viajar desde Nkhata Bay hasta Dar Es-Salam vía Mbeya, paro un día en la capital de Tanzania , que como veis aquí no es que sea de las ciudades mas bonitas del mundo.
 
Por ello al día siguiente me dirijo hacia Zanzíbar tras pagar los $35 del billete para extranjeros del ferry Dar es-Salam a Stone Town.
Zanzíbar es una isla cuya religión predominante es el Islam, y eso se nota en su capital StoneTown, estando su casco histórico repleto de callejuelas como en cualquier ciudad árabe.

El hecho de que durante cierto tiempo fuera la capital del sultanato de Omán y un importante centro comercial se nota en sus calles y en sus casas.

Tiene también una playita espectacular para ver el atardecer tomando una cerveza

Tras un par de días en Stone Town me dirijo hacia el este, concretamente al pueblo de Paje, uno de los centros turísticos de playa mas importantes de la isla.
Sus playas merecen la pena el esfuerzo



así que me alojo un par de noches en el backpackers New Teddy’s Place, que estaba muy bien montado y además muy animado (me encontré a las primeras españolas de todo el viaje)

El lago Malawi: Cape McClear y Nkhata Bay

Tras las caminatas por las montañas Mulanje, me dirijo hacia la zona central de Malawi al sur del Lago del mismo nombre, concretamente a Cape McClear, donde voy a descansar unos días.
Como podéis ver es un excelente lugar para descansar (y hacer snorkel)


Me alojo en el backpackers Fat Monkeys que como podéis ver no esta nada mal (y el bar por la noche está bastante animado)

Tras 3 días en Cape McClear y un día de infierno en autobuses locales (unas 14horas), llego a Nkahta Bay.

En ésta magnifica bahía,se encuentra el pueblo mochilero por excelencia de Malawi y en el que hay bastantes cooperantes trabajando.
Cada alojamiento tiene normalmente su propia cala de acceso al lago, donde es posible bañarse y admirar la gran variedad de peces (con muchas especies autóctonas)

Senderismo en las montañas Mulanje

Uno de los destinos principales del sur de Malawi son las montañas mulanje.

Son un conjunto montañoso del tipo de los Picos de Europa (pero sin pasiegos ni teleférico de fuente dé ) que es parque nacional.

La ruta estándar dura 4 días , durmiendo 3 noches en las cabañas que hay repartidas y atraviesa el parque de suroeste a noreste.La mejor información práctica acerca de las rutas,guías,etc.. la tenéis en la pagina web de la asociación de montañismo de Malawi en http://www.mcm.org.mw/mulanje.php

Debido a que hay que cargar con la comida normalmente se contrata un porteador y un guía..saliendo cada uno por unos 7€ al día.Para conseguirlos simplemente se llega a la forest office y ellos se encargan de buscarlos.

Hay que llegar un día antes para gestionarlo pero se puede uno alojar en el lodge al lado del forest office y muy cerca está esta magnífica poza y catarata donde puede uno refrescarse la tarde previa.

Como podéis ver la subida inicial de mas de 1000 metros es bastante durilla…

Una vez arriba las imágenes de los valles son espectaculares..Parece que está uno en Cantabria…

Las cabañas son simples, hay un encargado que se encarga de su seguridad y de traer leña y agua…Aquí podéis ver una por fuera (con mi porteador damon posando)

 

Y ésta otra por dentro..

Y ahora el mejor momento de todo el viaje hasta ahora…Cuando volvíamos a al pueblo para pillar el minibús, pasamos por un pueblo pequeño donde los niños del colegio de primaria estaban en el recreo.

Nada más verme se ponen a gritar hombre blanco! hombre blanco! y se dirigen todos hacia mí para saludarme y darme la mano…Parecía una estrella del rock..  

Estuve como 20 minutos estrechando manos y saludando hasta que los profesores dieron un par de voces y volvieron a las aulas..Todos querían tocar y saludar al hombre blanco.

Como diría un torero.. IM-PRESIONANTE.     

El timo de la cuna de la humanidad

La cuna de la humanidad es un valle cerca de Johannesburgo, donde hace unos años se descubrieron los esqueletos humanos (homo sapiens-sapiens) mas antiguos del mundo..Por ello se considera que la provincia de Gauteng donde esta Johannesburgo es la “cuna de la humanidad”.

La Unesco lo declaró sitio patrimonio de la humanidad y la verdad es que defrauda bastante.

Esta compuesto de un centro de visitantes y museo, y una cueva que es donde se encontraron los realmente los fósiles humanos.La entrada combinada cuesta más de 200 rand.

El museo no incluye nada interesante..salvo unas cuantas figuras un poco kitch como podéis ver

y en la cueva..lo que tiene de especial es el gran numero de agujeros superiores naturales, que hacía que muchos animales cayeran y les fuera imposible salir.Convirtiéndose en fósiles con el paso del tiempo.

Aunque la cueva es relativamente bonita , casi todas las estalactitas y estalagmitas fueron destruidas por los mineros, y todos los fósiles descubiertos se los llevan a los museos de JNB/Pretoria.

En resumen una turistada que cuesta una pasta y aporta mas bien poco, si como era mi caso tienes unas horas o un día en JNB ,mucho mejor que vayas al museo del apartheid, que como esta cerca de las autopista no supone ningún problema para llegar con un coche alquilado camino del aeropuerto.

Tras devolver el coche de alquiler,esperaba mi vuelo para Blantyre en malawi..que diferencia con los destinos de barajas.

Parques Nacionales del sur de África: Kruger vs Kalahari vs Etosha

 

En este post pretendo resumir las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos a mi entender, de manera que si alguien tiene idea de visitarlos, pueda sacar sus propias conclusiones y ayudarse en que parques visitar.

 

	Kruger	Kalahari	Etosha
País	RSA	RSA y Botswana(sólo comento la parte de RSA)	Namibia
Ecosistema	Sabana	Desierto	Sabana
Reservas	www.sanparks.org/parks/ Excelente. disponibilidad online y pago online con tarjeta de crédito.	www.sanparks.org/parks/ Excelente. disponibilidad online y pago online con tarjeta de crédito.	http://www.nwr.com.na/booking_request.php Regular, formulario web y envio de datos de tarjeta de credito por email.
Como llegar	Una 5 horas por autopista de Johannesburgo.	Unas 3 horas desde Upington que es la ciudad mas cercana, unos 1200km desde Johannesburgo.	Unas 4 horas por carretera desde WindHoek.
Carreteras internas	Asfaltadas y algunas pistas de tierra.	Pistas de tierra y arena	Pistas de tierra y gravillas
2WD	Si,todas	Solo algunas de las de Sudáfrica, el resto y Botswana solo 4WD	Si,todas
GSM	En todos los rest camp.	Sólo en el campamento twee rivieren	En todos los campamentos.
Tiendas	En todos los rest camp, muy bien surtidas.	Solo en twee rivieren, en nossob solo lo básico.	En todos los rest camp.
Lavandería	Al menos en Lower Sabie, lavadoras y secadoras a monedas. (y supongo que en el resto de campamentos principales)	Pilas para lavar a mano.	Al menos lavadora y secadoras a monedas en okakuejo.
Cocina	hornillos eléctricos, agua hirviendo instantánea,pilas para fregar,en los rustic campsites congelador de gas	pilas para fregar.	pilas para fregar.
Parcela Camping	enchufe caravanas,braai,grifo agua corriente.	braai , grifo agua corriente,enchufe caravanas.	Lámpara,enchufe, mesa y sillas cemento,braai,grifo agua corriente.
ATM/Cajero Automático	en Skukuza y Letaba.	Sólo en twee rivieren	No
Animales vistos	Big 5,jirafas,hienas	Leones,leopardos,búfalos.	Elefantes,jirafas,búfalos,cebras, leones unos pocos.
Principales ventajas	Comodidad de los rest camp, facilidad para llegar.	Sensación de naturaleza salvaje.	Facilidad para ver animales en las charcas, charcas iluminadas por la noche.
Principales desventajas	A veces un poco masificado, dificultad para conseguir reservas	Dificultad para llegar allí´(lejano de cualquier aeropuerto importante), no es fácil moverse sin 4x4.	Precio de los campsites bastante caros, instalaciones de rest camp regular.

Parque Nacional de Marakele

Tras la estancia en Botswana, me dirijo a pasar unos días de relax hacia el parque marakele, camino de johannesburgo,

Este parque que es bastante nuevo y pequeñito, tiene dos ventajas en mi opinión, está cerca (para lo que es Sudáfrica) de JNB y el rest camp bontle está justo enfrente de una charca, como en Etosha.

Como veis, está en una zona montañosa (el final del drakensberg) y subiendo por una estrecha carretera que la verdad da bastante miedo, se puede subir arriba..Las vistas con especaculares.

Como la charca esta al lado, y el rest camp está sin vallar…los rhinos campan a sus anchas.

Éste es mi vecino del árbol de al lado.

Una mañana hasta vinieron a darme los buenos días

El delta del Okavango

Tras unas cuantas horas de carretera desde las tsodilo hills llego a  maun, la capital del delta.

Aquí me alojo en el Old Bridge Backpackers recomendado por la LP y donde contrato una excursión de 2 días en mokoro  por 900 pulas .

Para llegar a la base de mokoros nos llevan en una lancha con motor, donde ya podemos apreciar la belleza del delta (luego está bastante menos concurrido )

Una vez en la base de mokoros, nos montamos en el mokoro Chen y yo con el guía Slow, pues seremos los que pasaremos una noche en el delta acampando (el resto de gente va y viene en el día)

Camino del campamento nos encontramos con éste elefante que andaba refrescándose

Tras montar el campamento damos un paseo por la isla, y nos encontramos éste magnífico ejemplar de Baobab

Según nos comenta Slow, en estas islas abundan los felinos, pero será difícil verlos, pues cambian continuamente de isla (siguiendo a sus presas).Lamentablemente no vimos ninguno.

Echándole la bronca a Slow, porque no se enteraba del juego de cartas    bao huang (o emperador) que nos enseño Chen para pasar las horas de más calor.

Si alguno de los que lees esto tenéis idea de ir a maun, es mejor que contactéis directamente con los guías y ellos os irán a buscar a maun en 4x4 y hacer el paseo en mokoro por un precio mucho mas razonable que a través de los hoteles/hostales.

Podéis contactar en ingles con nuestro guía Slow y por 300 pulas/día/mokoro (2 personas) os gestiona todo en el +267 76967165.