La franja caprivi y las tsodilo hills

Después de 3 días completos en el parque nacional de Etosha, me esperan 700km a lo largo del noreste de nambia, recorriendo parte de la franja caprivi por la carretera B8.

Ésta carretera ,que por suerte está asfaltada, continúa casi hasta las cataratas victoria, y a su paso nos encontramos un montón de aldeas que nos recuerdan que estamos en África.

Aquí todavía se ve a los niños jugando con ruedas de coche en lugar de videoconsolas.

Tras cruzar la frontera hacia botswana, nos encontramos con las colinas de Tsodilo , lugar mas alto de botswana, y patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Tras acampar en el rest camp del parque, a la mañana siguiente realizo la llamada rhino trail, que recorre la principales pinturas prehistóricas por las que son famosas éstas colinas, muy del estilo de las de altamira, pero claro aquí los animales son diferentes.. y es que en cantabría..rinocerontes pocos

Y siendo las más famosas estas de la ballena, el pingüino.

Y el detalle de esta roca..con la forma de áfrica…

Datos prácticos de las Tsodilo hills (Octubre 2013)

Desde la carretera asfaltada, se coge el desvío señalizado a una pista de gravilla de unos 40 km, que está bastante bien y se puede circular con un coche normal hasta la puerta de entrada al parque.Pero luego todas las carreteras internas del parque son solo para 4x4, yo con ayuda de un guarda puede llegar con mi coche 2wd hasta el rest camp, pero está bastante complicado.

Para alojarse en la zona únicamente está el rest camp que es muy espartano, unos baños y ya, pero me comentaron que van a abrir un lodge en el pueblo a finales de 2013 al que se puede acceder con coche normal (2WD) , los datos de contacto de este nuevo lodge por si le sirven a alguien son: kakon@com.bw o +267 73518358

Hay buena cobertura de telefonía móvil, pero en los alrededores no hay nada para comprar, así que hay ir aprovisionado.

Namibia: Parque Nacional de Etosha

La verdad es que el parque nacional de Etosha ha sido una grata sorpresa, pues los puntos de agua son muy prolíficos en animales, y además las carreteras y puntos de avistamiento están mucho más cerca que en otros parques.

El primer gran momento de etosha, fue ver como unos perros salvajes se zampaban lo que quedaba de una jirafa que llevaba varios días fiambre…Como la carne debía andar dura no os creáis que se daban un festín…

Como comentaba antes…podéis ver el gran numero de animales con respecto al kruger o kalahari.

Otra de las ventajas de etosha, es que los 3 rest camp disponen de puntos de observación 24h (iluminados por la noche) a puntos de agua cercano ,lo que hace que haya una continua visita de animales a beber,y como consecuencia distracción garantizada desde un cómodo banco ya sea por la noche o durante las horas de solana.

Aquí podéis ver el de Okaukuejo

La puesta de sol en Okaukuejo dio una de las mejores escenas que he visto en África.El mejor rest camp del parque con diferencia, reservar las noches que podáis.

Esta escena desde el campamento halili también es memorable.

La única escena de game real, fue éste ataque de perros salvajes a una gacela cachorro que se quedó atascada en la charca…al final logro zafarse de los perros y salir pitando..pero le costó lo suyo…

Tras el baobab podéis ver la inmensidad del pan de etosha (ahora seco claro)

Y la familia de elefantes retozando en la arena

una hiena dándose el remojo diario

y el campamento namutoni, antiguo fuerte alemán

Al norte de Windhoek: senderismo en el Waterberg

 

Tras hacer un día de escala en Windhoek,ciudad insulsa donde las haya,que parece más bien una capital de provincia que la capital de un estado, me dirijo hacia al norte para hacer un poco de senderismo antes de adentrarme en el parque nacional de Etosha.

El Waterberg es una pequeña meseta situada al norte, donde se puede hacer senderismo y contemplar las anchas llanuras namibias,sin riesgo de ser atacado por un leopardo hambriento

Como podéis ver las vistas son magnificas tras la subida.

 

 

Y es que en África uno siempre se encuentra cosas donde menos se lo espera…Como éste colosal hormiguero de más de 3 metros.

El sur de Namibia: El cañón del rio Fish y las dunas de Sossusvlei

Tras abandonar Sudáfrica por la frontera de Mata-Mata, la mas tranquila que he visto en mi vida, me dirijo hacia el cañón de rio Fish.Como podéis ver los kilómetros merecieron la pena.

Hay una ruta de senderismo de 5 días,que recorre  80 kilómetros del cañón..Pero mi forma no da para tanto, además de que hay que reservar con meses de antelación…Es durilla….

Aquí una de las especies autóctonas del desierto con el cañón al fondo…

De camino a Sossusvlei me encuentro con ésta parada  de tren…Como podéis los españoles no somos lo únicos en hacer estaciones en medio de la nada, aunque estas son mas económicas.Pronto pondrán los carteles para urbanizar…

  Todo se adapta como puede al desierto, si no mirar éste árbol…

 

y finalmente llegamos a las famosas dunas de Sossusvlei recientemente declaradas patrimonio de la UNESCO.

 

Para poder verlas bien, y pasear sin achicharrarse hay que dormir en el rest camp, y luego estar a las 5:15 de la mañana,que es cuando abren la puerta, de manera que puedas ver el amanecer desde las dunas…La luz cambia el aspecto completamente…

parque nacional del Kalahari

Tras hacer una breve parada de repostaje y avituallamiento en , me dirijo a pasar 3 días en pleno desierto del Kalahari, en el parque internacional con el mismo nombre (es internacional porque pertenece a Sudáfrica,Nambia y Botswana).

Como en 300 km de desierto no hay ni un mísero pueblo, ni un mal árbol en el que poder parar para comer algo y descansar, cada 10 km hay unos mini-merenderos de hormigón para al menos poder tener algo de sombra  en medio de la nada. 

Tras llegar a la puerta principal del parque , y hacer los papeleos de salida del país , en menos de 10 km me encuentro este montón de leopardos que andan echando la siesta para variar.

 

Y finalmente llego al campamento Nossob, donde en menos de que canta un gallo ya esta todo preparado para el  braai

Al día siguiente algunas fotos interesantes…

Un auténtico León del Kalalari echando la siesta…

De Pretoria a Augrabies en el Kalahari : 12 horas y 1000 km

Tras realizar ayer un primer tramo de 600 kms entre lower sabie y Pretoria, en la que lo único destacable del día fue pillar a esta jirafa saludando mientras pasaba un político en el coche de al lado.

A las 5am salgo desde pretoria…son casi 1000km , y hay que intentar llegar antes de que anochezca…No vaya a ser que me coma un kudu por el camino.

Como podéis ver conducir conducir por la planicie no es que sea muy vistoso, son kilómetros de rectas eternas, salpicadas de vez en cuando por algún pueblo/oasis.

Aunque cuando el hastío empieza a realizar mella, tras llevar 600 km de rectas continuas te encuentras sorpresas como estas en kathu..

La excavadoras parecen salidas del megaconstrucciones del discovery channel…En realidad pertenecen a las minas de hierro a unos 50 km de kathu ,unas de las mas grandes del mundo….

Ya estamos en pleno kalahari, que como podéis ver se extiende más allá de lo que lleva la vista..en especial en este trayecto de 200 km antes de llegar a upington, en el que no hay nada, ni una triste gasolinera.

º

Aquí tenéis la ruta en google maps